Febrero 2010    

 
 
 

Argentinos en el Himalaya
y Karakorum
Informe de los Argentinos
por los Ochomiles

Angel Armesto en el Everest:

Trabaja guiando por segunda vez en el Everest, en su décima temporada en Himalaya
Tras un proceso extenso, de días únicos en el “techo del mundo”, llegaba la última información: “recibimos la noticia que Tashi Sherpa y Angel Armesto han descendido al Collado Sur desde la cumbre Sur del Everest para recibir al equipo que llegó a la cumbre. Angel, guía profesional de montaña, cumpliendo su función y lo que él denomina ‘el llamado de la montaña’ ha vuelto para atender las necesidades que tengan quienes regresan de la cumbre, seguramente en precarias condiciones”.

Fueron apenas 180 metros los que lo separaron de la cumbre del Monte Everest. Pero la tranquilidad del deber cumplido y la posibilidad de que 11 montañistas del grupo que el guiaba hayan hecho cumbre fue un premio más que contundente para garantizar el éxito de una expedición única.

Y así lo remarcó Armesto: “Y como toda historia que se vive con intensidad, experimentamos un final casi aburrido, protocolar. Atrás quedaron los días de espera, los retrasos por el clima y la ansiedad de lo desconocido que carcome los pensamientos del turista. Hemos vivido momentos de gloria, de frustración, de ansiedad y de dudas. Una gran cumbre produce esto y mucho más en la gente. Algunos regresan transformados, otros, con tan solo un tilde en su lista de seven summits”.

Gracias a Makalu y Frontlimit por patrocinarme en este tipo de viajes. En la vida siempre debemos tener metas, pero nunca imponernos límites.

Al momento del cierre de este número Angel Armesto esta guiando un grupo en el Cho Oyu y posterior trabajo en Nepal, entre el 29 de Agosto y el 6 de Noviembre.

(Fuente: www.makalu.com.ar y Angel Armesto)

Lito Sanchez y Heber Orona en el Broad Peak

Noticias desde el C3: Posteado el 22 de julio del 2011, por Cristian Panelli: Amigos, hoy a las 8 AM hora local recibí un llamado de Lito & Heber contándome el detalle del último intento de cumbre:

Salimos a las cero horas del C3. El tiempo estaba inestable, mucho viento y frío. En total fuimos unas ocho personas que arrancamos hacia la cumbre. Avanzamos por unas paredes de glaciares con las linternas frontales marcando el rumbo.
Heber se sentía inseguro y a la hora de marcha, alrededor de los 7300 msnm, decidió volver al campamento.
Yo seguí avanzando con parte del grupo, con mucho frío en los pies, y llegué hasta el Col, a 7800 msnm. Desde allí no se podía ver la antecumbre siquiera. El tiempo estaba muy inestable.
Conociendo mi cuerpo y mis limitaciones decidí bajar al C3.

La mayoría del grupo bajo desde allí conmigo.
Ya en el C3 nos encontramos con Heber. Esto se acabó para nosotros. Era nuestra última chance de ir hacia la cumbre. Mañana estamos bajando al base y comenzando la caminata de regreso.

Les mandanos un fuerte abrazo. El clima, el cansancio y la cantidad de días acotados hicieron que no sea posible lograr la cumbre pero sin dudas para ellos habrá sido una gran experiencia.
Posteado en el sitio por Cristian Panelli.
El 23, Dos integrantes de la expedición lograron llegar a la cumbre, abriendo la temporada del Broad Peak. Los catalanes Xavi Arias y Xavi Ayma llegaron a la cumbre a las 17 hs, luego de una extenuante jornada de 27 horas. Regresaron al Campo 3 a las 3 AM.
El mismo 23 estando bien los cuatro regresamos al campo base.

Cuando pasamos por el C2 recogimos todo el material por lo que bajamos muy cargados al Campo Base, donde arribamos a las 20 hs.
En ese momento nos informaron que debíamos comenzar a desarmar todo el campamento a partir de las 5 AM.

(Fuente: Lito Sanchez|Sitio oficial www.litosanchez.com.ar )

Cuny en el Nanga Parbat

Informe de Cuny, exclusivo para al borde:
Como todo escalador quiero subir el k2, pero quiero hacerlo con mis propias deciciones acertadas o erroneas, ser yo el que decide su propio destino su fortuna o su muerte, pero para eso tengo que aprender. luego del intento al Broad Peak y la cima del Everest considere util en mi aprendizaje un ochomil completamente diferente, osea, tecnicamente dificil, peligroso, con clima cambiante pero no tan alto. el Nanga Parbat es la montana.

inicio la expedion con una ascencion para aumentar la aclimatacion  de un cerro virgen en la zona de hunza, entre los glaciares Pasu 1 y Batura de 6000 metros, resulto con pendientes de hasta 60 en nieve, logre pasar una noche casi en la cima del cerro General San Martin. luego de esta zona y diez dias por encima de los 4200 mts comence el traslado a el valle diamir y la expedicion al Nanga Parbat de 8125 mts, por la ruta Kinshofer.
En la misma empresa se encontraba una expedicion vasca a la Arista Mazeno filo de 7000 mts que conecta con el Nanga, hoy en dia una de las grandes vias sin terminar del Karakorum, iniciamos el ascenso del nanga llendo casi directamente al campo 3 a 7000, la tormenta nos hizo retroceder hasta el campo 2 donde pasamos 3 días de muy mal clima, con mas de un metro de nieve.
Con Alberto Zerain retornamos al CB donde donde descansamos y realizamos la primera entrada al Mazeno, por una nueva ruta de esclada en roca, logrando de un desnivel de 1500 mts y hasta 5to grado a 6200 mts, pasamos la noche con Alberto y Txingu Arrieta en una repiza muy estrecha y comenzamos el descenso por rampas de nieve.

Días mas tarde con Alberto abrimos la ruta CASTILLOS Y DRAGONES de 2500mts de desnivel, hasta 70grados de hielo casi toda sin cuerda en subida y bajada (ya que bajando se trabo y por el riesgo de piedras que caian decidimos dejarla), muy peligrosa por las rocas y avalanchas de serack que la surcan.

Luego realizamos dos entradas mas con Alberto al Nanga, el primero frustrado por las cuerdas fijas cubiertas de hielo y tener solo un piolet cada uno, llegando hasta 60 grados bajando desde ese punto, sumado al mal clima y en el tercero escalamos de primros con nuestras cuerdas pero la humedad de las nubes bajas aflojo la nieve y comenzo a despedir demasiadas piedras y pequeños bloques de hielo, donde un riesgo objetivo demasiado alto ya absurdo, asi que comenzamos la bajada.
Esta gran expedicion fue posible gracias a GHM TV, el Club Andino Bariloche, Rupal y Black Diamond, Ansilta, Agua y Gas, Farmacia de Miguel y tantas personas que con cariño y pasión algun día se tomaron la molestia de creer en mi y mostrarme la belleza de las montanas.

(Fuente: Cuny Proverbio)

Mariano Galván cumbre en el Lhotse.

El desafío que me había planteado al finalizar la temporada de Aconcagua, era un poco ambicioso: organizar toda una expedición  a los Himalayas, para luego escalar en solitario y sin oxigeno el Lhotse (8516 mts.), la cuarta montaña mas alta del mundo.

Relato de la cumbre:
Llego un poco cansado por toda la carga, aun así agarro la pala y me dispongo a construir la terraza para colocar la carpa, tardo demasiado para mi gusto, estoy a 7900mts trabajando con la pala, con una temperatura que debe estar trepando a los 30°.

No hay nadie en este campamento, finalmente y en una precaria terraza coloco mi carpa, para refugiarme del sol. Pasar todo el día dentro de esta precaria carpa, fue cansador, finalmente llega la noche y con ella el frio, tomo una sopa, y pongo la alarma para despertarme a la medianoche.

Es una tarea casi imposible dormir a esta altura, finalmente me rindo y duermo un par de horas. Suena el despertador y me resisto a levantarme, quiero dormir, hace un par de días que veo muy disminuido las horas de sueño. Estiro un poco más el descanso y me levanto a las 2 AM, no me siento muy bien, y abro rápidamente la carpa, para vomitar la frugal comida de la otra noche.

Me visto rápidamente, me coloco mis crampones y salgo de la carpa. Afuera la noche era tranquila y no soplaba viento, perfecto pensé, va a estar bueno el día.
Atravieso un nevé de una inclinación de unos 40° para llegar al canal que conduce a la cumbre, toda esta parte la realizo sin la ayuda de ninguna cuerda fija. Una vez dentro del mismo, una cuerda nueva de 9mm, marca mi camino, coloco mi jumar que es una gran ayuda a estas alturas, la nieve, es onda y dificulta el ascenso.
Todo transcurre tranquilo dentro de este canal, pero a medida que mas calienta el sol, mas alcanzo a divisar el terrible viento que se desata en la cumbre, debo regresar pienso.

No tengo altímetro y no se cuanto más falta para la cumbre, me siento un poco perdido entre la nieve que se arremolina. Ahora tan solo quedan rastros de cuerdas viejas.
Es aquí cuando empiezan los interrogantes, son las once de la mañana y no tengo certeza de la cumbre. Es aquí donde empieza el juego mental.
Se que es tarde, el viento blanco es realmente aterrador, trato de documentarlo en mi videocámara, se que sin oxígeno puedo sufrir congelaciones, es lo que la mayoría me dijeron.

Pero afortunadamente para mi, logro llegar a la cumbre envuelto en un viento blanco que me empuja y me desorienta por momentos (17/5/2011).
Debo sacar algunas fotos de la cumbre, y hacer algunos videos para tener de testimonio, de mi ascenso, cosa que se me dificulta mucho, no es una de los mejores días para hacer tomas desde la cumbre, solo algunas banderas de oración y unos tubos de oxigeno viejos marcan la cumbre. Estoy exhausto y todavía debo emprender la bajada. Doy mi ultimo vistazo a mi alrededor, agradezco a los dioses y bajo, acompañado por el incesante viento.

Recibí la ayuda de Augusto Ortega, uno de los guía más experimentados de Sud América, y que en un principio me iba acompañar en este emprendimiento, pero que luego por motivos personales  tuvo que desistir. Me puso en contacto con Mr. Dendi Sherpa, alguien que conocía el pero tan solo por internet, el cual me paso un presupuesto aceptable, para todo lo que necesitaba por aquellos lares.

(Fuente: Mariano Galvan y Garmont)

Máximo Kausch hizo otra cumbre en el Cho Oyu

Máximo nació en Córdoba, Argentina, aunque a los ocho años de edad arribó con su familia a Brasil donde se estableció en forma definitiva. También ha residido en otros países, sobre todo en Inglaterra en los últimos años.
Max ya ha intentado el Lhotse en 2005, sin hacer cumbre, en un año que solo el portugues João Garcia llego a la cima. La segunda experiencia fue en 2008, cuando ha hecho cumbre en el Cho Oyu sin oxigeno.  En el 2010, realizó el ascenso guiando a un cliente para la empresa  Summit Climb. Las condiciones climatológicas fueron complicadas en el Cho Oyu, con muy pocas cumbres obtenidas y muchas expediciones que desistieron de su intento. Máximo consiguió el ascenso pese a un intenso frío, necesitando ocho horas para hacer cumbre el 24 de mayo.

(fuente: www.alpinismonline.com y al borde n° 152)

Max en comunicación exclusiva con al borde nos confirmo la cumbre:

“Si estuve en Cho Oyu nuevamente este año, llegamos a la cumbre el 25 de mayo. Miss Hawley tiene todos los datos pero los publica 6 meses despues de la expedicion. El viernes tengo una expedicion comercial al Shishapangma y despues Ama Dablam por tercera vez. Te mando los resultados. Un abrazo y buenos mates. Maximo Kausch”
 
Damián Benegas, Leonardo McLean y Matías (Matoco) Erroz cumbre en el Everest.

21-5-2011: Leer la nota complea en www.alborde.com.ar o en la revista al borde n° 161 (revista al borde on-line http://issuu.com/alborde)

Tommy Heinrich esta en este momento en el K2

Despues del intento fallido en el 2010, Tommy esta al cierre de esta edicion el K2, en la misma expedicion de Gerlinde Kaltenbrunner que el 23 de agosto hizo cumbre y completa los 14 ochomiles sin oxígeno.