Informe Patagonia
Temporada 2001 - 2002
Cordón del Fitz Roy

Información recopilada por Rolando Garibotti (C.A.B.)
Colaboró Diego Punta Fernández.
Editó: Santiago Storni.

Para cada cima el listado de rutas viene ordenado geográfica (girando alrededor de la cima) y cronológicamente. Los apellidos están ordenados alfabéticamente.


Aguja Guillaumet, 2.579 m.
Cara Este. Nueva vía. The Gambler
(El apostador).

A principios de diciembre de 2001, los americanos Topher Donahue y Jared Ogden escalaron una nueva ruta en la cara este de la Guillaumet siguiendo una línea situada en el lado izquierdo de la pared. Ésta ya había sido intentada por los ingleses Andy Cave y Dave Heslesde, aunque tuvieron que abandonar tras completar los dos tercios de la vía. Donahue y Ogden emplearon 12 horas en completar la ruta, que arranca justo a la derecha del inicio de la vía de Cave y Heslesde. Declararon haber encontrado difíciles tramos de mixto y hielo, con cinco largos cotados como M7 y secciones de WI 6+.
Cara Este, Couloir Amy.
(D+, 350 m, 5, 55º; B. Amy - P. Vidailhet <Fra> Feb).
Tom Dauer y Christian Semmel (Alemania) el 22/11/01.
Paul Mc Sorley y Mark Toth (Canadá) el 14.1.2002.
Mikel Álvarez (Esp) y su compañero.
Cara Norte, Espolón Noroeste.
(D+, 350 m, 6b+; C. Comesaña - J.L. Fonrouge (Argentina) ene 1965).
Michael Warthl y David Gottler (Alemania) el 09/12/01.
Blair Williams y Mike Schaefer (USA) el 16/01/02.

Guillaumet  Foto: Federico Lausi

Aguja Mermoz
Cara Este, nueva ruta, Padre Viento.
A principios de diciembre de 2001, los americanos Topher Donahue y Jared Ogden escalaron una nueva ruta en la cara este de la Aguja Mermoz siguiendo una línea situada en el extremo izquierdo de la cara. Esta vía había sido anteriormente intentada por los franceses Laurence Monnoyeur y Bruno Sourzac. La vía discurre por un prominente canal helado en forma de banana que conduce a un saliente en el lado extremo de de la Arista Sur de la Mermoz. Aquí fue donde abandonaron Donahue y Ogden. La arista tiene varios gendarmes lisos que exigirían el uso del taladro para ser escalados. ED-, 400 metros, M6, WI5+.
Cara Este, Pilar Rojo - Vela y Viento.
(ED-, 500 m, 6b/A1 o 7b; K. Albert – B. Arnold <Ale> ene 1999).
Isaac Cortez (Esp) y Steph Davis (USA) en diciembre. Abandonaron muy cerca de la cumbre, en la base de un pilar de 10 metros. Con su ascensión a la Mermoz y, poco antes, al Fitz Roy, Davis ha hecho cumbre en 7 de las 9 torres del perfil del Fitz Roy.
El 5 de febrero, Jeff Hollenbaugh y Mike Pennings completaron la mayor parte de esta vía, abandonando a dos largos del hombro a causa de la nieve.
Cara Oeste, nueva ruta, Arista Noroeste.
En noviembre de 2001, los eslovenos Zlatko Koren y Vasja Kosuta, con la ayuda de David Pehnec, escalaron una nueva ruta realmente estética en el flanco oeste de esta torre. Su línea arranca a la derecha del glaciar del Fitz Roy Norte y propone aproximadamente 1.000 metros de escalada. El 9 de noviembre empezaron a escalar fijando cuerdas hasta el col escondido detrás de la gran torre. Los primeros largos discurren primero por una impresionante fisura y luego por una goulotte que conduce a la cima de la torre. Tras otro intento fallido el 13 de noviembre a causa del mal tiempo, Zlatko y Vasja decidieron intentarlo por última vez el 23 de noviembre. Se encontraron con condiciones más bien adversas con mucha nieve en las fisuras aunque por la tarde-noche consiguieron alcanzar un prominente col en la arista cimera. Aquí fue donde abandonaron, a cien metros de la cima, en parte a causa del mal tiempo aunque también hay que subrayar que esta arista cimera propone numerosos gendarmes totalmente lisos que exigirían un uso generoso del taladro para poder ser superados. Se encontraron con dificultades de hasta 6b/A0/70° . TD+, 1.000 m.

Fitz Roy, 3.405 m.
Cara Sur, vía Californiana.
(ED-, 650 m, 6b/c; Y. Chouinard, Richard Dorworth, Lito Tejada Flores y D. Tompkins <USA>, Chris Jones <UK> dic 1968).
En julio (invierno ‘2001), el americano David Finlayson protagonizó un intento en solitario a la vía Californiana de la sur del Fitz Roy. Superó varios largos pero decidió abandonar tras darse cuenta de que su ritmo de ascensión era demasiado lento para concluir la escalada con éxito. Prometió volver.
El 23 de enero, el belga Frank Van Herreweghe hizo un intento en solitario a esta misma vía. A las 17:30 horas había alcanzado las torres de la Supercanaleta, donde fue visto por última vez. Su cuerpo fue encontrado un mes más tarde, justo por encima del Bloque Empotrado. Frank residió y trabajó como guía en Chaltén durante varios años, lugar donde era muy querido. Su muerte supuso una tragedia para la comunidad local.

El 5 de febrero, el americano Dean Potter completó la cuarta ascensión en solo de esta misma vía. Hizo la aproximación a la base de la vía desde el campamento avanzado de Los Polacos, en el valle del Torre, por el couloir Bianchi/Frasson. Fueron los argentinos Köpcke, Vieiro y Naccachian los primeros en escalar este couloir, en el año 1969 y, desde entonces, ha recibido poca atención. Esto se debe en parte a la presencia de un amenazante sérac en la parte superior que, para ser evitado, exige escalar una sección de hielo de unos 30 m, situada justo debajo. Potter supo minimizar la exposición frente al sérac escalando por los laterales del canal. Este couloir también sirve de aproximación para las caras norte y oeste de la Poincenot.
Potter salió del campamento de Los Polacos a las 4:20 de la madrugada y alcanzó la cima a las 14:10 horas. Completó toda la escalada en libre (probablemente la primera ascensión en libre) y sin encordarse.

Fitz Roy Foto: CABA

Sólo empleó tres horas para completar el tramo comprendido entre la sección que hay justo debajo de La Brecha, (antes de llegar a la larga travesía que conduce a la base de la vía), y la cima. Durante la bajada, fue víctima de una caída de piedras, lo que le produjo una lesión en la rodilla. Descendió por la vía Franco-Argentina, alcanzando con dificultades, a causa de las heridas de su rodilla, el Paso Superior a las 22.00 hs y Río Blanco a las cinco de la madrugada del siguiente día.
Existe una fotografía en la página 283 del American Alpine Journal 2000 en la que se puede ver perfectamente el couloir Bianchi/Frasson. Se abre paso entre la aguja Desmochada (6) y la Aguja de la Silla (5), en la vertiente oeste, y entre la Aguja Kakito (7) y la Aguja Poincenot (8), en la vertiente este, que permite alcanzar la Silla (10) y la base de la sur del Fitz Roy.
Las anteriores ascensiones en solo a la vía Californiana las protagonizaron Thomas Bubendorfer (Austria) en 1986 (en 23 hs de campo a campo), Mira Smid (República checa) en 1990 y Yasushi Yamanoi (Japón) durante el invierno de 1990.
Espolón Sur. Vía Franco-Argentina
(ED-, 450 m, 6b/c; G. Magnone – L. Terray <Fra> feb 1952; con variaciones por Bendinger - Brenner - Couch - Friedrich <Argentina> mar 1984).
Harry Nikol (Ale), Sepp Ynhogen y Uwe Radgeb (Austria) el 09/11/01. Salieron del campamento base a las 0.00 hs y alcanzaron la cima a las nueve de la noche del mismo día. Montaron un corto vivac, rapelaron cuatro largos y siguieron con el descenso a la mañana siguiente.
David Autheman y Boris Badaroux (Fra), y Nahuel Campitelli (Arg) el 15/12/01.
Bean Bowers y Rob Gowler (USA) el 23/12/01. Ascenso y descenso en 30 hs partiendo desde Río Blanco.
Dos grupos distintos escalaron esta vía el 15/01/02. Jeff Hollenbaugh y Mike Pennings (USA), y Steph Davis (USA) y Philip Flaemig (Ale). A causa de las fuertes tormentas registradas los anteriores días, se encontraron con una vía muy muy mojada, con algunos largos en los que literalmente chorreaba el agua. Al tardar algo más de lo que habían planeado a causa de las malas condiciones meteorológicas, Davis y Flamig decidieron, para los últimos 80 m, jumarear por las cuerdas fijas de Hollenbaugh y Pennings.
Pennings y Hollenbaugh salieron de Paso Superior a la tardía hora de las 5.30 de la madrugada consiguiendo avanzar con rapidezal evitar el clásico couloir de acceso a La Brecha prefiriendo en su lugar superar el nevero que hay justo a la izquierda y que conduce a un sencillo tramo de mixto. Se puede subir por este nevero tanto por el lado derecho como izquierdo del evidente sérac. Este acceso ha sido utilizado durante años y resulta mucho más conveniente que la línea original. Hollenbaugh y Pennings completaron su ascensión en unas 24 hs con salida y llegada en Paso Superior pese a las malas condiciones.
Joserra Eskibel, Eneka Guenetxea y Rafa Santesteban (Esp) el 16/01/02.
Carlos Garcia (Esp) y Agustín Inchausti (Arg) el 20/01/02 (completaro la vía pero no alcanzaron la cumbre).
Alex Huber Y Tony Gutsch (Ale) el 23/01/02, con aproximación desde el campamento base de De Agostini.
Peter Anzanberger y Jorg Plugmacher (Ale) el 23/01/02.
Cara Este. Royal Flush.
(ED, 850 m, 6c/A2 or 7b/c?; K. Albert – B. Arnold - J. Gerschel - L. Richter <Ale> feb 1995).
Mike Pennings y Jeff Hollenbaugh (USA) hicieron un intento alrededor del 19 de enero. Desafortunadamente tuvieron que abandonar tras completar cuatro largos debido a una infección que Hollenbaugh sufrió en un dedo del pie causado por llevar las botas demasiado apretadas.
Pilar Norte, Pilar Goretta, Vía Cassarotto.
(ED+, 1.300 m, 6b/A2, 60°; R. Cassarotto <Ita> ene 1979).
El francés Patrice Glairon-Rappaz, conocido entre otras cosas por su ascensión en solo a la vía No Siesta, en Las Grandes Jorasses, hizo un intento en solo a esta vía en diciembre. Tuvo que abandonar tras escalar siete largos por encima del col, al perder accidentalmente un pie de gato.
Cara Norte, Nueva Ruta
Durante el mes de enero, los franceses Jerome Arpin, Sylvain Empereur, Yannick Ponson y Lionel Pouzadoux escalaron una nueva vía en la cara norte de esta cumbre. Emplearon un total de seis días trabajando en la vía instalando cuerdas fijas hasta el largo nº 20 (alrededor de 800 m de cuerda) . Hicieron cumbre tarde por la noche el 22/01/02.
Su línea arranca justo a la derecha de la vía de los Polacos y alcanza el Gran Hotel (una gran repisa situada a mitad de vía) tras aproximadamente 16 largos. En ese mismo punto cruza Tehuelche y discurre por un sistema de fisuras paralelo situado justo a su derecha. Escalaron un total de 32 largos (1.200 m), con dificultades de hasta 6b+/A2+. Para una repetición recomiendan 3 o 4 juegos de friends, fisureros y copperheads, un buen número de clavos y un par de ganchos. Descendieron por la vía con lo que todas las reuniones están instaladas. ED+, 1.200 metros, 6b/c, A2+
Arista Oeste Noroeste, vía Francesa.
(ED, 1.700 m, 6a, A2; G. Abert - J. y M. Afanasieff - J. Fabre <Fra> Dic 1979. Sin repeticiones).
A mediados de enero, José Pereira (Venez) y Roberta Núñez (Bra) y Janez Marolt y Ales Kovac (Eslov) protagonizaron, en dos cordadas independientes, un valiente intento de repetición en estilo alpino de la vía de Los Franceses en la arista oeste-noroeste del Fitz Roy. Salieron a las 3 de la madrugada y tras completar 40 largos (1.300 m) en 20 hs alcanzaron una arista no muy lejos de la cima. A partir de ese momento se levantó el viento y al no estar seguros del trazado de la vía decidieron abandonar.
Cara Oeste, Supercanaleta.
(TD+, 1600 m, 6a, A2, 85°; J. L. Fonrouge - C. Comesaña <Arg> Ene 1965).
Max Berger (Austria), Jérome Blanc-Gras y Erwan Le Lann (Fra) escalaron la Supercanaleta en el Fitz Roy el 9 de agosto. Su ascension fue la cuarta invernal de esta vía, escalada por primera vez en invierno entre el 26 y el 28 de julio de 1986 por los argentinos Eduardo Brenner, Sebastían De La Cruz y Gabriel Ruiz. (Brenner no llegó a la cumbre). Pudieron disfrutar de unas buenas condiciones escalando todos los largos con piolets y crampones, incluso en los largos que la guía presenta como de roca. Su experiencia en escalada en mixto les fue de gran ayuda; les permitió escalar con rapidez (los tres son habituales de la copa del mundo de escalada en hielo, habiendo escalado a muy alto nivel en las competiciones). Tras un primer intento abortado a causa del mal tiempo, completaron la ruta en 26,5 horas (desde la base hasta la cima). Empezaron a escalar poco después de medianoche, alcanzando el Bloque Empotrado y el final del canal de hielo y nieve sobre las 4:30 de la madrugada. Tras un descanso de un par de horas emprendieron de nuevo la escalada abordando el tramo superior de la ruta, un tramo de roca principalmente. Alcanzaron el col que hay debajo de los campos de nieve que conducen a la cima sobre las 10 de la noche. Luego descansaron otras dos horas y trataron de dormir un poco, aunque la baja temperatura (-30ºC) les animó a seguir activos. Alcanzaron la cumbre sobre las 2:30 de la mañana, ayudados en cierta medida por una espléndida luna llena y la ausencia de viento. Casi sin detenerse, iniciaron el descenso alcanzando la base de la vía a las 4:30 de la tarde. En total, estuvieron activos durante 46 horas, descansando sólo un par de horas y sin dormir. No llevaban ni bolsas de dormir ni carpas, simplemente bolsas de vivac. De la ruta afirmaron que era muy bonita, variada, mantenida y con secciones duras en toda la escalada.
Giovanni Ongaro (Ita) y Lorenzo Lanfranchi (Sui) la repitieron el 16/12/01, en 14 hs, más 10 de descenso.
El 17 de enero, Dean Potter firmó la primera ascensión en solo de esta ruta, en un impresionante tiempo de 6 horas y 29 minutos. No se aseguró en ningún momento, escalando toda la vía en solo integral. Alcanzó la cima a las 10:14 de la mañana y descendió por la ruta Franco-argentina, alcanzando el campamento de De Agostini sobre las 9 de la noche del mismo día. Empezando en la década de los setenta, esta vía había sido intentada en solo sin éxito en numerosas ocasiones, incluyendo los intentos de John Bragg (USA), Patrick Cordier (Fra), Thierry Volpiatto (Fra), Mike Weiss (USA) y Andy Parkin (Ingl).
Lorne Glick y Mark Davis (USA) el 23/01/02. Salieron sobre la 1:30 de la madrugada y alcanzaron la cumbre sobre las 7 de la tarde. Descendieron por la vía Franco-Argentina
Cara Suroeste, Nueva ruta, Tonta Suerte.
Escalando en estilo alpino, y tras un par de intentos fallidos, Nathan Martin y Tim O’Neill (USA) escalaron una nueva vía, objeto de deseo desde hace tiempo, en la cara sur-oeste del Fitz Roy. Su vía discurre por el tramo inferior de la ruta Eslovaca hasta alcanzar la cima del prominente diedro y, donde ésta se desvía a la izquierda y aquella sigue recto. La nueva línea sigue una serie de impresionantes diedros desplomados y off-widths hasta alcanzar la cresta oeste y finalmente la Supercanaleta, por la cual discurren en los últimos siete largos. En total, Martin y O’Neill escalaron 17 largos nuevos, creando así una de las vías más significativas de esta montaña de los últimos años. La bautizaron con el nombre de Tonta Suerte. Se encontraron con dificultades de hasta 6b+/A1.
Completaron su ascensión en 57,5 horas (ascenso y descenso) con un ‘semi-vivac’ (sin material de vivac) en la cresta. Descendieron por la Supercanaleta, lo que resultó ser una seria empresa ya que estaba bastante mojada. Esta línea había sido intentada anteriormente, aunque sin éxito, por varios equipos fuertes, incluyendo a J. Tackle y J. Josephson, M. Synnot and K. Thaw y A. Mullin y de nuevo Thaw.

Brecha de los Italianos.

Roberta Nuñez (Bra) y Jose Pereyra (Venez) completaron una variante de acceso a este collado, caracterizada por 60 m de hielo y diez largos de roca (hasta 6a). Su línea se encuentra justo a la izquierda del acceso normal al couloir.

Brecha de los Italianos.
Roberta Nuñez (Bra) y Jose Pereyra (Venez) completaron una variante de acceso a este collado, caracterizada por 60 m de hielo y diez largos de roca (hasta 6a). Su línea se encuentra justo a la izquierda del acceso normal al couloir.
Aguja Desmochada.
Cara Oeste, intento.
Los franceses David Autheman y Sam Beaugey hicieron un intento a una nueva vía en la cara oeste de esta torre. Escalaron los 300 m de la parte inferior hasta llegar a la altura de la entrada de la vía El Cóndor. Instalaron cuerdas fijas en esta sección y, tras 15 días de mal tiempo, regresaron para completar la vía, pero al encontrarse las cuerdas totalmente deshilachadas decidieron abandonar.
En la actualidad, la aguja Desmochada sólo conoce una ascensión: la protagonizada por Bridwell, Smith y Wilson (USA), por la ruta El Cóndor.Aguja Poincenot, 3.002 m
Cara Este, Vía Cochrane-Whillans.
(TD, 550 m, 5+, 60°; F. Cochrane <Irl> - D. Whillans <Ingl> ene 1962.
Joserra Eskibel y Eneka Guenetxea (Esp) el 14/01/02. También el mismo día, Iñaki Ruiz, Fernando Rubio y Javi Garciandia (España).
Peter Anzanberger y Jorg Plugmacher (Ale) el 17/01/02.
Bean Bowers y Kris Erickson (USA), a finales de enero
Cara Norte, vía Old Smugglers.
(ED-, 750 m, 6b+, A2, 35˚; G. Crouch – J. Donini <USA> diciembre de 1996).
Entre el 6 y el 7 feb, y tras un intento previo pocos días antes, los americanos Jim Earl y James Bracken firmaron la segunda ascensión de esta vía. Saliendo del campamento de los polacos sobre las 10 de la mañana, escalaron hasta las 11 de la noche, descansaron hasta las 3 de la madrugada y escalaron de nuevo, alcanzando la cima de la pared a las 11 de la mañana antes de continuar hasta la cumbre.Rapelaron por la misma vía, montando varios rápeles con cuerda simple en la parte superior debido a los fuertes vientos que soplaron hasta el momento de su llegada al Campamento de los Polacos, a las doce de la noche. 

Aguja Poincenot Foto: Agustín Inchausti

Subieron escalando en bloques (el primero de cordada escala varios largos seguidos), con el segundo de cordada jumareando con el petate.
Algunas notas sobre la ruta: las principales dificultades son tramos de off-width, sobre todo en los largos de Medal of Honor (medalla de honor). La aproximación, en la que hay que tener cuidado con el sérac, es bastante larga. Este sérac desprende hielo a pesar de que no parece estar muy activo. Los primeros 1.000 m de la aproximación discurren con seguridad por un espolón, aunque a partir de este punto, discurren por un amplio canal situado justo debajo del sérac.

Caras Oeste y Suroeste, Nueva ruta, Southern Cross.
Entre el 17 y 18 de febrero, Jonathan Copp y Dylan Taylor (USA) completaron una nueva vía en las vertientes oeste y suroeste de de esta cumbre, situada entre las vías Fonrouge-Rosasco y Carrington-Rouse. Realizaron esta vía, bautizada con el nombre de Southern Cross (Cruz del sur), escalando en estilo alpino, sin material de vivac y con un tiempo total de 3 días (descenso incluido).
Copp y Taylor hicieron la aproximación a la cara oeste por el corredor Bianchi/Frasson (que separa la Poincenot y la Desmochada). Empezaron a escalar en ensamble por un sistema de rampas similar al de la entrada de la vía Carrington/Rouse, aunque situadas 300 metros más abajo. Sobre estas rampas, la escalada fue sencilla durante la mayor parte del recorrido, con algún paso de 6a/b. Al final del sistema de rampas emprendieron una travesía hacia la derecha hasta alcanzar la cara sur-suroeste, cruzando la vía Fonrouge-Rosasco. A partir de aquí completaron unos 300 m de escalada por un sistema de fisuras de manos que incluían algún que otro largo tres estrellas. Una vez completado este tramo, un péndulo conduce a un diedro que termina al final del sistema de rampas de la Carrington-Rouse, lugar donde montaron un vivac. Al siguiente día, continuaron por la Fonrouge-Rosasco hasta alcanzar la sección fácil del último tercio de la vía Whillians, donde al parecer escalaron un tramo situado ligeramente a la izquierda caracterizado por un extraño largo en forma de tubo. Después hicieron un rapel y alcanzaron la cumbre. Descendieron por la cara norte, rapelando una línea a 100 m por la izquierda de Old Smugglers. ED-, 950 m, 6b/c, A1
Aguja Innominata, 2.482 m.
Cara Oeste,
Ruta Anglo-Americana.
(TD+, 400 m, 6b+, A0; D. Reid - R. Silvester <USA> P. Braithwaite M. Boysen - L. Dickinson <Ingl> 1974).
James Bracken y Jim Earl (USA), y Jose Luis Hartmann, Rosane Nicolan y Sergio Tartari (Bra) la repitieron el 23/01/02.

Saint Exupery  Foto: Agustín Inchausti

Aguja Saint Exupery, 2.558 m.
Arista Este, Ruta Italiana.
(TD+, 700 m, 6a+, A2, 45˚; G. Buscaini - L. Candot - S. Metzelin, W. Romano - S. Sinigoi <Ita> feb 1968).
Topher Donahue y Jared Ogden (USA) a principios de diciembre. Empezaron escalando lo que parece ser una nueva variante (200 m, M6) en la cara sur del pilar hasta alcanzar el evidente nevero. Consiguieron completar toda la vía en libre encontrándose con dificultades de hasta 7a (mojado) a mitad de recorrido. M. Schwitter (Sui) y M. Ishibe (Bra) habían realizado la primera ascensión en libre de esta ruta en 1993.
Caras Norte y Este, Vía Kearney-Harrington, Variante.
(TD, 550 m 6a/b; S. Harrington - A. Kearney <USA> feb 1988).
El 16/01/02, Lorne Glick y Mark Davis (USA) escalaron una nueva y corta variante de la Kearney-Harrington, en la cara norte. Empezando por la línea de la Kearney, completaron 200 metros antes de seguir subiendo ligeramente hacia la derecha, siguiendo un desplomado sistema de fisuras paralelo a Bienvenidos a Patagonia hasta alcanzar, tras 120 metros de terreno virgen (6b/c), la Ruta Italiana, en la Cara Este
Espolón Noroeste, Chiaro Di Luna.
(TD+, 780 m, 6c/7a; M. Giordani - R. Manfrini - S. Valentini <Ita> nov 1987).
Jose Luis Hartmann y Sergio Tartari (Bra), James Bracken (USA) el 18/01/02.
Roberta Nuñez (Bra) y Jose Pereyra (Venez) el 15/02/02. En 10 hs.
Leo Houlding (Ingl) y Javier ? (Chile).
Aguja de L’S.
Arista Norte
(D+, 300 m, 6a+, 50º; H. Bärnthaler - E. Lidl <Aus> nov 1987).
Topher Donahue y Jared Ogden (USA), a principios de dic 2001. Con algunas variaciones.
Juancho Torres y "Rubio" (Arg), el 17/01/02.


ir a Montañismo Volver al HOME