Patagonia Temporada 98/99 Informe al American Alpine Journal	En el verano (‘98/’99) hubo mal tiempo en Patagonia. Ya terminada la temporada, los escaladores se vuelven, y pasan un informe de las principales actividades desarrolladas. Por gentileza de Rolando Garibotti, uno de los redactores de este informe que nos lo envía desde Colorado, y traducido por S. Storni, contamos con este trabajo en exclusiva para "al borde".

1. Cerro Torre. Intento. Durante el período de buen tiempo a principios de enero, Toni Ponholzer y Franz Steiger (Austria) escalaron al hombro noroeste vía una línea (que Toni había intentado previamente en las caras este, noroeste y norte del Cerro Torre con Tommy Bonapace y Gerold Dünser). Sin cuerdas fijas, partieron de la base con las primeras luces y llegaron al Col de la Conquista a las 15.00 hs del mismo día. Es el punto más alto que alguien haya alcanzado por la ruta Maestri-Egger. Reportaron una muy difícil escalada en la parte más alta de la ruta. No tenemos más detalles.

2. Cerro Torre. Intento. En mi última experiencia en Patagonia, Maurizio Giaroli y yo (Elio Orlandi) (Italia), hicimos un intento por una nueva ruta por el pilar noreste y el centro de la cara norte. Lamentablemente el mal tiempo solo nos permitió hacer una difícil pero segura variante a lo largo de la parte inferior del pilar noreste hasta la travesía Maestri-Egger de 1959, a la mitad del Torre. Hicimos varios intentos en noviembre; después, del 4 al 9 de diciembre nos las arreglamos para hacer 520 m (11 largos) DE 5.10 A1/2. Las condiciones meteorológicas no eran buenas y las grietas estaban tapadas con nieve. En condiciones normales hubiera sido posible escalar en libre. Pero en las condiciones extremas y peligrosas que nos tocaron continuamos 150 m siguiendo en parte la travesía Egger-Maestri de 1959 y de allí, con otros tres largos de cuerda a parte de la ruta que asciende la cara

Cerro Torre

norte, bajo un continuo bombardeo de fragmentos desde el hongo de hielo.
                                                                                                                  Elio Orlandi, Italia.


3. Arista noroeste del pilar oeste de la Punta Herron. La Gioconda.
El tiempo estuvo siempre malo, incluso cuando íbamos cargados al Paso Marconi. El 12 de octubre decidimos partir para el Circo de los Altares. El tiempo estaba lindo, pero en solo dos horas de caminata estuvimos dentro de una tormenta. Como no teníamos deseos de volver atrás, mantuvimos la marcha.
Fue un largo día en el Hielo Continental; el trineo se hundía en la nieve, el viento nunca paraba, varias veces nos perdimos. Después de 16 horas, llegamos a la roja arista del filo. El tiempo parecía que no mejoraría, y después de una semana encerrados en una cueva de nieve, decidimos atacar la pared sin miramientos. Además, ya no nos quedaba mucho tiempo.
Entonces empezaron nuestras tribulaciones. Un día podíamos escalar 60 m, al otro solo 20, después otros 40, y cada vez volvíamos a la cueva de nieve. Todo el tiempo estábamos con frío... mucho ! Cuando bajábamos de la pared ya estaba siempre oscuro, y al día siguiente teníamos que pasar horas tratando de secar el equipo con el calentador. Encima nos quedamos sin más cuerdas para fijar (no estaba en nuestros planes usar cuerdas fijas). Nuestras dos líneas estáticas, la de acarreo y la principal de 11 mm, habían sido extendidas por casi 300 m en la ruta.
Ya era Noviembre y esperábamos que con la luna llena empezara el buen tiempo. Y así fue ! El 4 de noviembre pusimos las líneas en la arista noroeste de la Punta Herron y al atardecer bivouaqueamos en el portaledge debajo de unas enormes salientes. El 5 de noviembre el tiempo estaba bueno, y con las últimas luces del día estábamos casi saliendo de los 250 metros de la cara saliente. Pero durante la noche el tiempo empeoró de vuelta. Nevaba y el viento empezó a soplar. ¿Continuar o dejar? Uno realmente deseaba estar en una cama abrigada, o en una playa en las Maldivias, o en algún hotel cinco estrellas; pero el rincón más perverso de nuestras mentes nos empujaba a escalar otro breve tramo en la tormenta. Otro bivouac en nuestra húmeda carpa. A veces no entendés qué es lo que te hace seguir. Aquél día cubrimos los últimos cuatro largos que nos pusieron en la cumbre del pilar de la Punta Herron, en el punto exacto donde llega la ruta Gracias a la vida (N. de T.: abierta por ambos junto con Ravizza en nov. ‘92).
Mi idea era escalar hasta la cumbre de la punta Herron; Mauro (Maurizio Giarolli) quería llegar hasta aquí. Yo (Ermanno Salvaterra) hubiera querido... él, no ! No insistí. Aunque esto me enfermaba. Ya había tenido bastante. Hubiesen sido otros 60-70 m de roca, después el hongo, un bivouac, nada que tomar, nada que comer, sin bolsas de dormir, y ya andábamos con mucho frío.
Bajamos hasta el portaledge. La última noche... el último día en la pared... otra vez la cueva de nieve... el Paraíso.
Escalamos La Gioconda (ED, ca. 800 m) en la arista del Pilar oeste de la Punta Herron desde el 10 de octubre al 17 de noviembre de 1998. Estuvimos en la pared del 4 al 8 de noviembre en forma continua. La escalada fue establecida en buena parte con asistencia sobre todo debido a las condiciones de las grietas y del clima. En diez días de escalada tuvimos solo dos días de buen tiempo.
                                                                                             Ermanno Salvaterra, Italia.

4. Cerro Standhart, Leonardo Da Vinci. En la cara Oeste del Cerro Standhart, los franceses David Autheman y Antoine Noury establecieron una nueva ruta a la cumbre de un pilar adosado a la cara, que llamaron "Punta Shanti". La ruta fue llamada Leonardo Da Vinci (5+/A2+, DE, 500 m) y fue escalada en tres semanas con uso extensivo de cuerdas fijas. La cumbre de Punta Shanti está unos 500 m debajo de la cumbre de la Standhart. No queda claro si la intención original fue escalar toda la cara o solo la cumbre de este pilar secundario. La ruta fue escalada entre el 13 de noviembre y el 15 de diciembre.

5. Cerro Fitz Roy, Royal Flush. En febrero de 1999, Peter Janschek y yo (Heinz Zak) hicimos el tercer ascenso de la Royal Flush en el Fitz Roy. Después de fijar seis largos, estuvimos tres días en la pared. Kurt Albert y Bernd Arnold, quien hizo Royal Flush terminaron su ruta en el filo suizo, que es la cumbre de un pilar justo sobre la arista entre las paredes este y norte del Fitz Roy. En el filo suizo, Royal Flush se encuentra con El Corazón.Albert y Arnold no escalaron más allá del filo suizo, así que nosotros escalamos todos los 34 largos de Royal Flush. Cuando continuábamos por El Corazón hacia la cumbre, pudimos escalar solo dos largos y

Fitz Roy (Foto: Hernan Dalri)

medio más antes de que una tormenta nos agarrara a 150 m de la cumbre forzándonos a abandonar.
                                                                                                          Heinz Zak, Austria.

6. Fitz Roy, intento. Los americanos John Catto y Pete Gallagher intentaron escalar una nueva ruta entre la Cassarotto y el Dihedro del Diablo. Fijando cuerdas, escalaron nueve largos pero renunciaron cuando se encontraron con continuas fisuras tan angostas que requerían contar con una gran habilidad en técnica de escalada. Mark Hesse (U.S.A.) también tomó parte en varios de estos intentos.
                                                                 Rolando Garibotti, Club Andino Bariloche, Argentina.

7. Cerro Fitz Roy, Cara Oeste, Ensueño. Silvo Karo (Eslovenia) y yo (Rolando Garibotti, Argentina) llegamos al Chaltén a fines de enero con la obvia intención de escalar algo, pero también esperando mucho mal tiempo que nos permitiera disfrutar de la pacífica y calma vida en los bosques patagónicos. Después de una corta excursión a la base del Cerro Pier Giorgio, encaramos la cara Oeste del Cerro Fitz Roy. No tuvimos que esperar mucho a que el tiempo nos dé una oportunidad de usar todo el equipo que habíamos llevado con nosotros.
A las seis de la mañana del 11 de febrero, cruzamos la Supercanaleta de Bergschrund e inmediatamente tomamos un desvío a la derecha por la Roca Dorada de Ensueño; escalada por primera vez por Andrea Sarchi, Mauro Giradi y Lorenzo Nadali (Italia) en 1995 en un período de cinco días de buen tiempo (ver A.A.J. 1996, pp 11-18).
A las cuatro de la tarde habíamos escalado en libre los 37 largos de esa ruta. La primer parte de la ruta fue graduada como 5-12 A1, pero nosotros pensamos que un 5.11c sería más adecuado. Encontramos que la roca no era tan sólida como esperábamos en algunos tramos, y la escalada es a veces difícil. Los últimos largos fueron escalados nevando y con viento. Habiendo llegado a la Supercanaleta en su último tramo cerca de las cuatro de la tarde, continuamos con un par de largos más, pero llegando a la cresta del gendarme, a cuatro o cinco largos del terreno más fácil que lleva a la cumbre cerca de donde la Ruta Americana se encuentra con la ruta, fuimos forzados a abandonar debido a la lluvia-nieve y los fuertes vientos. Estábamos medio desalentados por no haber alcanzado la cumbre, pero después de rapelar algunas horas con frío y mojados, ambos estábamos seguros de haber tomado la decisión correcta. Estábamos de vuelta en nuestro campamento en la cresta del hombre sentado a la una de la noche, justo a tiempo para otro tazón lleno de polenta.
Durante las dos semanas siguientes nos quedamos en el área. El tiempo nunca estuvo suficientemente bueno para escalar, pero lo pasamos bien caminando, leyendo, comiendo y compartinedo momentos con varios buenos amigos de El Chaltén.
                                                                       Rolando Garibotti, Club Andino Bariloche, Argentina.

8. Aguja Mermoz, Vela y Viento. Kurt Albert y Bernd Arnold (Alemania) escalaron una nueva ruta en el contrafuerte este de la Aguja Mermoz que llamaron Vela y Viento (5.12 b/c ED. 500 m). Terminaron el 9 de enero, después de varios intentos con el uso de cuerdas fijas. Esta línea había sido previamente intentada en 1993 por Topher Donahue y Kennan Harvey (U.S.A.), quienes escalaron hasta 20 m del filo cumbrero, pero fueron forzados a abandonar debido a una chimenea congelada. Esta ruta, como otras varias creaciones de Albert y Arnold, tiene muchos spits junto a fisuras (nótese que Harvey y Donahue fueron más prolijos al escalar la misma línea sin poner ninguna fijación ni usar cuerdas fijas).
9. Aguja Saint Exupèry, Cara oeste, Intento. Greg Crouch y J. Jay Brooks (U.S.A.) intentaron escalar una nueva ruta en la cara oeste de la Aguja Saint Exupèry, a la derecha de Chiaro di Luna, pero después de varios valientes intentos el mal tiempo los forzó a renunciar a su idea, después de haber escalado unos nueve largos. Su mejor intento fue el 12 de febrero.

El 5 de diciembre intentamos el Cerro Pier Giorgio en estilo alpino vía la Ruta Greenpeace. Ambos alcanzamos un punto a un tercio de la ruta en la pared del mejor granito que hayamos visto en nuestras vidas. Luego de un bivouac verdaderamente colgante; debido al fuerte viento cambiamos nuestra idea de continuar. Nota: luego del primer largo, no seguir la vieja cuerda fija. Lleva muy lejos a la derecha, la dirección errónea.
El 12 de diciembre escalamos la Cara Este de la Val Biois vía la Gabarrou-Marsigny-Vimal, una increíble línea de hielo.
También escalamos el Fitz Roy vía la clásica Franco-Argentina mientras duró una limitada ventana de buen tiempo el 8 de diciembre. Alcanzamos la cumbre alrededor de las 18.00 hs y rapelamos en una tormenta. Fue una gran experiencia para nosotros. Tuvimos que hacer un bivouac liviano en la base de la ruta debido a la tormenta. ¡Hasta luego Patagonia!
                                                                             Laurence Monnoyeur y Bruno Sourzac, Francia.

11. Patagonia, Argentina. Actividades varias. Estuvimos (Andy Maag e Ilona Bleuer, Suiza) en Patagonia del 2 de diciembre de 1998 al 16 de febrero de 1999. En este tiempo escalamos los siguientes picos: Cerro Solo, 8 de diciembre. Aguja Guillaumet, vía Amy, 20 de diciembre, en siete horas desde Paso Superior y vuelta, en nuestro segundo intento. Fitz Roy, Ruta Franco-Argentina 10 de enero de 1999, en 19 horas desde Paso Superior y vuelta, en nuestro tercer intento (descendimos en una tormenta). Aguja Poicenot, vía la ruta Whillans, el 14 de enero en unas 12 horas desde Paso Superior y vuelta, en nuestro tercer intento. Aguja Mermoz, vía Vela y Viento, la nueva ruta de Kurt Albert y Bernd Arnold en el Pilar Rojo, el 16 de enero en el primer intento, una hermosa escalada y una excelente línea. También hicimos dos intentos al Hombro/Cueva de hielo del Cerro Torre, entre el 27 de enero y el 10 de febrero.
Las condiciones del tiempo fueron muy inestables esta temporada. Así que estamos realmente encantados de haber podido escalar tantos picos sin accidentes. Disfrutamos nuestra estadía, y volveremos pronto.
                                                                                        Andy Maag e Ilona Bleuer, Suiza.

12. Patagonia, Argentina. Actividades varias. Charlie Fowler (U.S.A.) estuvo en el área desde fines de noviembre hasta mediados de febrero. Con varios compañeros, escaló lo siguiente: En la Aguja Guillaumet el Couloir Francés derecho (TD-, 5.9 60º hielo mixto 400 m), el 5 de diciembre de 1998 con Steph Davis. En la Aguja Mermoz, la Ruta Argentina (TD, 5.10-, 500 m) en la Cara oeste / filo norte, el 21 de diciembre de 1998, solo. En la Aguja Guillaumet, una variante de la Pippo Frasson (línea a la izquierda de la Gully francesa, TD. 300 m. 80º de hielo mixto) el 2 de enero de 1999, solo. En la Cara norte de la Aguja Saint Exupèry, Bienvenidos a Patagonia (5.11 b, mixto, 550 m) el 10 de enero de 1999, con Nathan Martín. En la Aguja Mermoz, Vela y Viento (5.12 AO, 500 m, 3er ascenso, con nueva variante) el 10 de febrero de 1999, con Nathan Martín.
13. Campo de Hielo Sur (Hielo Continental), cruce integral. Del 1º de noviembre de 1998 al 30 de enero, cuatro chilenos. Pablo Besser, Rodrigo Fica, Mauricio Rojas y José Montt hicieron el primer cruce integral. No hay más datos.
Hernán Jofre, Amerindia Concept, Chile.

N. de T.: Sebastián de la Cruz con unos españoles auspiciados por el programa de TV "Al filo de lo imposible" lo habían intentado en marzo-abril 1993. Está relatado con lujo de detalles en el anuario C.A.B. 1994.